"Iran" : d'Isfahan à Yazd

Jour 1

Mon séjour à Isfahan prend fin mais il reste beaucoup de choses à voir; la prochaine fois. Le plan initial était de rejoindre Shiraz, mais comme je dis, c'était. Le destin m'a fait connaître des gens qui m'ont tous conseillé de me rendre plutôt à Yazd qu'à Shiraz, s'il faut choisir entre les deux. Changement de dernière minute, je prends la route vers l'est.
Je contacte un gars de WarmShowers pour l'hébergement de ce soir. Il est très tôt le matin et évidemment je n'ai pas de réponse. Comme je suis en Iran je ne m'inquiète pas trop.
La route est très plate et monotone, je vois même ma courbure de la terre, et j'enchaîne les kilomètres. Au loin je remarque les ruines d'un ancien village. Je prend la piste sablonneuse pour y jeter un coup d'œil de plus prêt.
À 13h je suis déjà à Kouhpayet, à 80km d'Isfahan. Je dois trouver du Wi-Fi pour vérifier mes messages mais tout est fermé. Dans les petites villes les commerces sont fermés entre 13h et 16h. Je trouve la seule épicerie ouverte pour m'acheter des grenades et des biscuits. Je me ramène avec mon portable et l'épicier me propose du Wi-Fi avant même que je n'en demande. Coup de chance, le gars de WarmShowers a accepté ma demande et vient me chercher dans 30 minutes, juste le temps pour une grenade.
Ablefaz est graphiste à son compte et un mec très curieux. Il rêve d'aller vivre, étudier et travailler en France, mais je lui casse un peu ce rêve en lui donnant un aperçu de la réalité parisienne. Cet après-midi dans la maison se déroule une cérémonie religieuse réservée aux femmes. Les hommes, exclus, nous allons dans leur jardin à 1km de la maison. Je goûte aux figues, aux grenades et à un autre fruit dont j'oublie toujours le nom. Moi, mon hôte, son frère et son père, nous patientons dans la petite cabane au fond du jardin autour des braises chaudes et du thé. La cérémonie terminée, on peut aller enfin à la maison.
Avant le dîner j'ai droit à un entraînement de volley. Cela fait très longtemps mais je n'ai pas perdu le coup de main. La soirée se termine autour d'un super dîner avec toute la famille. Pour le dessert des grenades et des dattes. Aujourd'hui je bats mon record - 5 grenades, j'espère ne pas tomber malade.
J'apprends d'ailleurs que les iraniens utilisent une expression française. Quand quelqu'un tape à la porte, on pose la question : "Qui est-ce ?". Ils emploient également le "Merci", mais c'est le cas dans beaucoup de pays. Je demande à mon hôte plus d'infos sur le village que j'ai visité plus tôt dans la journée. D'après Ablefaz, Haj Hasan est une ancienne ferme abandonnée utilisée actuellement comme décor pour le cinéma iranien.

Haj Hassan

Autour des braises

Jour 2

Ce matin avant de partir, je nettoie la transmission de Günther. Depuis le désert Maranjab, il y a plus de sable que d'huile sur la chaîne. Comme je n'ai pas de produit dégraissant j'utilise l'ultime solution - l'eau chaude et produit vaisselle. Sur la route je rencontre un gars qui me conseille un hôtel pas cher à Naein. Il appelle la réception pour demander le prix - 11€. Comme on est hors saison je vais négocier pour 8€.
Après 15km de montée et 25km de belle descente j'arrive à Naein. Je trouve sans problème l'hôtel. Je croise un allemand qui quitte sa chambre et je demande un rapport complet sur les lieux. Il a payé 11€, sans internet et sans accès à la douche. Je trouve ça extrêmement cher. C'est parti pour la négociation. Je demande le prix et le gars me sort 13€. Comme par magie le temps que j'arrive à l'hôtel le prix a augmenté de 25%. Je n'essaie même pas de faire baisser le prix.
Je sors de la ville pour tenter de trouver un restaurant où je pourrai dormir. Il y en a toujours aux entrées des villes. Je trouve le restaurant et j'essaie de négocier ma nuit. Avec des gestes je leur dis que je voudrais manger et dormir, et partir le matin. Le serveur me dit "OK". Je sors dehors en attendant le service du soir. Un monsieur qui parle un peu anglais m'approche. Je lui rencontre ma situation et il m'invite au resto. Je lui demande de revoir avec le serveur si le marché est toujours valable. Il s'avère que dormir dans le resto est interdit. On me dit d'aller dans la ville et trouver un hébergement là-bas. Le monsieur comprends mal ma situation et pensant que je n'ai pas de l'argent il sort une liasse de billets. Je refuse fermement et je lui explique que je dois juste gérer mon budget. On me dit d'aller à la Grande mosquée, Emamzadeh, où je serai hébergé gratuitement.
Dans la cour de la mosquée, je trouve la "réception" et je demande un endroit pour passer la nuit. Le vieillard me parle en frasi mais je ne comprends rien. Il me montre clairement que je dois payer - 6,50€. Je croyais que c'était gratuit. Je fais le malin et je lui balance 5€ qu'il empoche sans poser de questions. Je n'ai pas de douche mais j'ai une chambre que pour moi, beaucoup de couvertures qui serviront de matelas, chauffage plus que suffisant et accès à la cuisine. Ce soir pour la première fois de ma vie je prépare des lentilles avec une conserve de bœuf. Je ne savais pas que c'était si long à cuisiner et que cela prenait tant d'eau.
Après le dîner la fatigue m'envahît et l'agréable chaleur de la chambre m'assomme. Je m'endors immédiatement.

Naein - mosquée en ruine

Naein

La cour de l'hôtel

L'hôtel - Emamzadeh

Ma chambre

Jour 3

Pour se réveiller tôt, rien de mieux que de dormir dans une mosquée. L'appel pour la première prière est comme une alarme réglée pour 6h. Aujourd'hui je prévois de battre mon record de distance. Je dois parcourir les 170km qui me séparèrent de Yazd, sans compter les kilomètres dans la ville. La route est un faux plat favorable et j'adopte un bon rythme sur les premiers 50km, puis le vent se mêle à l'affaire et je suis obligé de ralentir. Des paysages désertiques et de longues lignes droites. Il faut pas s'endormir. J'arrive finalement à Yazd et je me dirige instinctivement vers le centre-ville. J'aperçois quelques hôtels mais visiblement hors de prix. Je ne vois aucune enseigne "hostel". Je m'arrête au hasard devant une épicerie et je demande. Le gars me montre la porte d'à côté et me dit que ici c'est pas cher. Je viens de trouver l'auberge la moins cher d'Iran - 2,50€ la nuit. La douche est payante mais pour 1,25€ je ne vais pas me plaindre. Le gérant me dit que le minimum c'est 4 nuits alors que je n'en demande que 3. Heureusement l'épicier est de mon côté et gère bien la négociation en ma faveur. Après quelques rebonds finalement j'obtiens mes 3 nuits. L'épicier me trouve même du Wi-Fi. J'utilise la connexion d'une boutique d'horlogerie à 20m de l'hôtel.
Je me sens exténué après ces 180km et j'ai juste les forces pour manger quelques fruits.

Attention

Vers Yazd

Jour 4

Ce matin je pars à la visite de Yazd. Il me semble que c'est un jour férié - Arbin, quoi que cela veut dire. Tout est fermé et les gens se dirigent tous vers la mosquée. Des chants religieux résonnent dans toute la ville. Les restos distribuent de la nourriture gratuitement, les cafés - la boisson. Thé, café, lait et eau avec gaines de persil à volonté. Je me balade dans le vieux Yazd où il faut se laisser perdre pour apprécier tous les petits coins inattendus, un décor qui me plonge dans une autre époque. Seuls les mobylettes et les fils électriques me rappellent l'ère moderne.
De retour à l'hôtel pour la pause de midi. Là, le gérant me dit qu'il faut payer pour la nuit. J'ai déjà payé !!! En fait il se trouve que j'ai payé pour une seule nuit et qu'hier la négociation était pour le prix et non pour la durée. Je dois retirer ce que j'ai écrit hier mais ça sera de la triche. C'est l'aventure. Dans la vieille ville j'ai vu un hôtel et je vais y aller.

Le vieux Yazd

Tour d'horloge

Emamzadeh Fateh

Kabir jamee

L'endroit est magique, la cour est tout simplement fabuleuse. J'ai le petit-déjeuner, la douche et le Wi-Fi pour le même prix. C'est un dortoir et je suis à nouveau entouré de touristes comme moi. Coup de destin, je rencontre l'allemand de l'autre jour - Fabian, "pas vraiment allemand" je lui dis. En fait, il a grandi à 30km de Colmar, mais là s'arrête tout lien avec la France.

La cour de l'hôtel

Nous sortons pour une balade nocturne sans but précis, deux vagabonds errants dans la vielle ville. Nous discutons de nos expériences respectives, de nos impressions. Je vois les mêmes endroits mais habillés d'une lumière colorée.

Le patio de l'hôtel

Kabir Jamee

Le réservoir de la ville

Amir Chakhmagh

Jour 5

Un petit-déjeuner dans le calme du patio avec le bruit agréable et reposant de la fontaine et des rythmes perses comme fond sonore. C'est très déstressant et énergisant.
Nous partons pour visiter les tours du silence. C'est un lieu de culte funéraire zoroastrien, une ancienne religion de la région. C'est probablement la première religion monothéiste. Ces 2 tours servaient à déposer les corps des défunts et les vautours se chargeaient du reste. Nous en voyons un dans le ciel. Il attend certainement qu'un de nous fasse un faux pas et glisse sur la pente raide, mortellement vers le vide. Nous faisons un pique-nique en haut de la coline mais le majestueux oiseau n'est plus là.

Les tours

Tour du silence

Avec Fabian

De retour dans la ville, nous continuons notre journée sous le signe du zoroastrisme. Nous visitons le temple zoroastrien du feu. Nous y trouvons beaucoup d'informations sur cette ancienne religion peu connue. Le temple abrite un feu qui d'après la légende brûle depuis plus de 1500 ans alimenté constamment avec du bois d'abricotier.
Ma dernière soirée à Yazd se termine dans la paisibilité du patio de l'hôtel. Quel endroit magnifique, un jour je dois y retourner.

Temple du feu

Dans le feu éternel

Remarque complémentaire

Il faut savoir qu'ici les auberges (mosaferkhanen) ne sont signalées qu'en farsi. Aucun moyen pour les occidentaux de les dénicher. Il faut toujours demander au locaux, de préférence des chauffeurs de taxi ou commerçants. Personnellement j'évite la police, très curieuse, en Iran, même si dans d'autres pays c'est mon choix par défaut